איך לצלם עם רחפן כמו מקצוען

שימו לב: הדף ארוך ביחס לדפי אינטרנט אחרים ומותאם במיוחד למסך מחשב. הצפייה בפלאפון אינה אידיאלית, עמכם הסליחה.

נתחיל בכך שהבסיס לצילום טוב ומהנה עם הרחפן הוא שליטה טובה ברחפן. המלצה שלנו היא להטיס את הרחפן מספר שעות כדי להתרגל אליו עוד לפני שיוצאים במיוחד לצלם. הכנו מדריך מפורט למטיס המתחיל, מוזמנים להיעזר בו.
דבר שני וחשוב לא פחות הוא לדעת איפה מותר להטיס את הרחפן. ישנם לא מעט מקומות בארץ בהם אסור להטיס את הרחפן, בחלקם יש מערכות לאיתור ויירוט רחפנים מאחר והם מהווים סיכון ביטחוני. לא כדי לנסות להתמודד מולם והדבר גורם מטרד ועלול אף לפגוע. יש גם להתחשב בתנאי מזג אוויר והתאורה אשר ישפיעו מאוד על הצלחת הצילום כאשר רוח חזקה, תאורה חלשה, ערפל, גשם וקור יגבילו אותנו.
דבר נוסף הוא להכיר את הגדרות המצלמה ועזרי הצילום שיש לנו באפליקציה, כך נדע לקבוע את הפרמטרים הרצויים בהתאם לתנאי הסביבה ועם הזמן גם לפתח העדפה אישית ע"פ אופי הצילום שלכם.
בסוף המאמר ניתן מספר טיפים לקבלת צילומים איכותיים ותרגילים שכדי להתאמן עליהם בכדי לשפר את יכולת השליטה על המצלמה וכך להשיג צילומי ווידאו מעניינים שנראים "מקצועיים" יותר.
על מה לא נדבר במאמר? לא ניגע בנושאי הטסה וצילום על ידי "פונקציות חכמות" ו"מצבי טיסה אוטומטיים", להם נקדיש מאמר נפרד בהמשך. במאמר זה נתמקד בבסיס ונציין שאנו, כמטיסים מנוסים וותיקים, כמעט ולא משתמשים בפונקציות ומצבי טיסה "מתקדמים" אלו.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

עוד דבר קטן שחשוב לנו לומר מתוך ניסיון ארוך השנים שלנו בהטסה והדרכה של מטיסים חדשים: הרחפנים היום "חכמים" מתמיד וכוללים חיישנים ומערכות רבות שמבטיחות למנוע התנגשויות. קל מאוד להטיס אותם, כמעט בלי לדעת דבר. הרחפן נותן "תחושת ביטחון" גבוהה שלעיתים גורמת לנו להקדיש פחות תשומת לב לבטיחות ההטסה ויותר לצילום ולכיף. אולם, ישנם מצבים רבים בהם הביטחון המופרז ביכולות הרחפן יכול לעלות בהתרסקות שלו: חסימת לוויינים פתאומית עלולה להביא להיסחפות הרחפן ללא שליטה, חוטים דקים\ענפים\אנטנות לא יזוהו על ידי מערכת החיישנים והרחפן יתקל בהם, ניתוק תקשורת בגלל הפרעות סביבה ועוד. לכן אנו מדגישים את חשיבות ההטסה בקשר עין עם הרחפן כל הזמן תוך תשומת לב למתרחש בסביבה כדי שנוכל כולנו להמריא, להטיס בכיף ולנחות בשלום פעם אחר פעם.

​

איפה מותר לצלם עם רחפן?

ישנם מספר חוקים והנחיות להיכן ואיך מותר להטיס רחפן למטרות תחביב ולספורט. רחפן מותר להטיס בשטח פתוח, רחוק מבניינים (לפחות 250 מטר), לא בקרבת שדות תעופה, לא בקרבת מתקנים בטחונים וכן לא בשמורות טבע וגנים לאומיים. כמו כן אסור להטיס מעל או בקרבת אנשים. להלן קישור למפת גוגל עם שכבות מידע על אזורים אסורים בטיסה. בכל שטח צבוע (לא משנה באיזה צבע) אסור להטיס רחפן. חשוב להכיר שיש מגבלה גורפת על הטסה צפונית לקו רוחב 33 שעובר בין נהריה וראש פינה וזאת בשל רגישות הגבול על לבנן וסוריה. ישנן הגבלות נוספות על הטסת רחפנים ויש להכיר ולפעול על פיהן, קישור לאתר רת"א.
שימו לב- למרות שהדבר אסור, ברוב המקומות המסומנים במפה הנ"ל אין מה שימנע מכם להמריא עם הרחפן ולכן על המטיס נתונה האחריות לוודא זאת.
בנוסף, ישנם מספר מצומצם של אזורים בארץ המוגדרים כ- No Fly Zone) NFZ) במפות הנמצאות ברחפן עצמו- קישור למפות אלו (יש לבחור את סוג הרחפן שלכם). באזורים אלו שמופיעים ומסומנים באדום במפת גוגל הנ"ל לא יהיה ניתן להניע את המנועים כלל עקב הגבלת האפליקציה. בטיסה לתוך אזורים אלו מבחוץ הרחפן יתקל בחומה וירטואלית. אזורים אלו הם בעלי סיכון ביטחוני גבוהה כגון הר הבית בירושלים, אצטדיונים מרכזיים, מתקנים ביטחוניים מסוימים (תחנות כוח, תחנות משטרה, בתי כלא וכו') ושדות תעופה עיקריים. בחלק ממקומות אלו ובמתקנים בטחונים רבים נוספים יש מערכות לאיתור, שיבוש ויירוט רחפנים ועל כן מאוד לא מומלץ לנסות אותם.

איך לקבל אישור להטיס במקומות אסורים לטיסה ע"פ מפת גוגל?
על מנת להטיס ב"מקומות האסורים" יש צורך לקבל אישור מרת"א, תהליך האורך כשבוע, ובנוסף יש להיות בקשר בזמן אמת עם הגורמים הרלוונטיים שבתחומם מטיסים. אישורים אלו ניתנים רק למטיסים עם רישיון המטיסים רחפן עם מספר זנב ופועלים תחת חברה שיש לה אישור של מפעיל אווירי הכולל ביטוח צד ג', כמו לחברה שלנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איך אפשר להטיס במקומות החסומים להמראה – NFZ אדום במפות האפליקציה?

על מנת לשחרר את אזורים אלו DJI דורשים הוכחת רישיון הטסה, רחפן רשום וחברה עם אישור מפעיל אווירי הכולל ביטוח צד ג' בתוקף. לחברה שלנו יש את כל האישורים הנ"ל ופעם בשנה אנו פותחים בקשה לשחרור של כל אזורי הטיסה ברחבי ישראל, בקשה שמתקבלת ומאושרת על ידי DJI בכל שנה ושנה. האישור הוא עבור רחפן ספציפי (ע"פ מספר בקר טיסה, לא מספר סידורי) ועבור חשבון משתמש (כתובת אימייל) איתה נכנסים לאפליקציה. בעתיד נפרסם מאמר על האופן בו אפשר לקבל אישור הטסה נקודתי וזמני, דבר שיכול להתאים גם למטיסים חובבים באזורים מסוימים, וכן אישור לטווח ארוך למספר רב של אזורים המתאים רק למטיסים עם רישוי וביטוח מלא.
מי שמעוניין יכול לבדוק את מפת האזורים האסורים והמוגבלים לטיסה ע"פ DJI בהם תהיה הגבלה מעשית על ההטסה וזאת בשונה למפת גוגל שבה ברוב האזורים לא תהיה הגבלה בפועל (מפת גוגל כוללת בתוכה גם את מפת DJI אך בנוסף עוד הרבה מאוד אזורים אחרים האסורים לטיסה בהם אין מניעה מעשית להמראה).

 

מה זה משאיר לנו בכלל אתם שואלים - איפה בתכלס מותר לצלם?

למרות ההגבלות הרבות ישנם אזורים רבים ויפים להטיס ולצלם בהם. אתם מוזמנים להסתכל בערוץ היוטיוב שלנו ולקבל השראה ממקומות שונים אם כי נציין מראש שאנו חברה עם רישוי וביטוח צד ג' כך שקיבלנו אישור הטסה למספר מקומות בהם לחובבים יהיה אסור להטיס.
אתרים שהם בגדר חובה לכל מטיס רחפן וחובב צילום: ים המלח ,הכינרת, חופי הים התיכון בעיקר אזור הצוקים שבין נתניה להרצליה, כביש הסרגל ליד עפולה והשדות בסביבה, סביבת הר תבור ולטרון במיוחד באביב לצילומי שקדיות, נקודות רבות מספור לאורך כביש 40 בדרך לאילת. תמיד יש לבדוק ספציפית במקום בו אתם מטיסים אם המקום "מותר" להטסה. אם מצאת מקום נוסף שאתם חושבים ששווה לאחרים לטיס בו גם רשמו לנו ונוסיף לרשימה.

חלק גדול מהכיף שלנו במקצוע זה הוא לצאת לשטח ולגלות מקומות חדשים לפעמים גם בלי לתכנן בכלל. מדי פעם אנו יוצאים ל"טיולי צילומים" בהם אנו נוסעים ברחבי הארץ בחיפוש אחר אתרים לא מוכרים. זה מתכון מעולה לחומרים מעולים ויותר מכך, לחוויות שישארו איתנו עוד שנים רבות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​
 

 

 

פרמטרים בסיסיים בצילום ואיך זה קשור לצילום עם רחפן: ISO, צמצם, תריס:

למי שמגיע לתחום הצילום היישר מרחפנים ללא רקע במצלמות "על הקרקע" פרמטרים אלו כנראה לא יגידו הרבה. בהחלט ניתן להתחיל להטיס על מצב צילום אוטומטי, בו הרחפן קובע את ההגדרות על פי תנאי התאורה בעצמו, אך על מנת להשיג תוצאות מיטביות מומלץ להכיר את ההגדרות השונות שיש בתפריט המצלמה באפליקציה.

נציין מראש שלא בכל רחפן ניתן לשלוט על כל סוגי הפרמטרים וככל שהרחפן יותר פשוט (ועולה פחות) נהיה מוגבלים יותר בשליטה עליהם. בסיום המאמר תמצאו סיכום של ההמלצות שלנו להגדרות.

ISO: רגישות חיישן המצלמה לאור- ערך גבוה יותר יאפשר תמונה בהירה יותר אך גם יכניס יותר "רעש" שיראה כמו נקודות צבעוניות קטנטנות. בעבר, בתקופת הפילם, תכונה זו נקבעה ע"פ הרכב הכימי של הפילם. כיום, בעידן הצילום הדיגיטלי, מונח מציין את מידת הגברת האור הנכנס (GAIN). בתנאי תאורה קשים (בלילה או בשמים מעוננים בחורף) נאלץ להגדיל את ה-ISO כדי לקבל חשיפה מספקת. חיישן גדול יותר המורכב על מצלמה עם אופטיקה טובה יותר (ברחפנים יקרים יותר..) יאפשרו להגדיל את ה-ISO (עד גבול מסוים) מבלי להכניס "רעש" לתמונה באופן שיפגע בה.
המלצה שלנו- להשתמש בערך הנמוך ביותר המאפשר צילום בחשיפה טובה בטווח ISO של 100-800 ובכל מקרה לא לבחור בערכים הגבוהים ביותר- התמונה תראה ממש רע.
 

​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​

​

​

​

​

​

צמצם: בפשטות, הצמצם (aperture) מציין את גודל פתח האור בעדשת המצלמה*. בשל אופי החישוב שלו, ערך צמצם גדול יותר משמעותו פתח אור קטן יותר- תמונה חשוכה יותר.
גודל הצמצם משפיע גם על אלמנטים נוספים בנראות התמונה- "עומק שדה" (depth of field), ניגודיות (contrast) ויש לו חשיבות בצילום בחושך.
 

*צמצם מבטא את היחס בין אורך המוקד של עדשת המצלמה - מוגדר ע"י האות f - לבין גודל החור דרכו עובר האור בעדשה. מאחר ומדובר ביחס – מפתח צמצם/f – מפתח צמצם גדול יותר מביא לקוטר צמצם קטן יותר ופחות אור נכנס.

צמצם פתוח (ערך נמוך) יכניס הרבה אור וייתן תמונה עם "עומק שדה" נמוך (לא נראה הבדל בפוקוס בין עצמים קרובים לרחוקים). צמצם סגור יכניס מעט אור וייתן "עומק שדה" גבוה, דבר שימקד את התמונה על אזור\מרחק מסוים מהמצלמה כשכל השאר יהיה קצת מטושטש (לא בפוקוס). ככל, לעומק שדה גבוה יש לרוב יתרון בצילום בכך שהוא מאפשר להדגיש את אובייקט הצילום שלנו. לעומת זאת, בצילום אווירי לא אחת אנו מצלמים נוף רחב ידיים כשכל העצמים רחוקים מהרחפן כך שאין ממש חשיבות לעומק השדה ושאפשר לפתוח צמצם למקסימום מבלי לוותר על דבר.

המלצה שלנו- אם ניתן לשלוט על פרמטר זה נעדיף לצלם עם צמצם סגור למחצה בטווח של 4.5-7.1 שגם מאפשר ניגודיות אופטימלית (אלה אם חשוב יותר להכניס כמה שיותר אור). נקודה חשובה לצילום בחושך- שימוש בצמצם פתוח לגמרי (ערך נמוך) אמנם יאפשר יותר אור אך גם יגרום לתמונה להיות מטושטשת מעט (זאת בניגוד למה שקורה עם צמצם פתוח באור יום). על כן, בצילום תמונות בחושך נרצה לסגור צמצם ככל הניתן (נכון, זה מקטין את כמות האור הנכנס אך נותן תמונה חדה יותר בחושך) ולהכניס יותר אור בדרכים אחרות כגון העלאת ISO ו-הורדת מהירות תריס עליהם נדבר בהמשך.
בדגמי רחפנים רבים לא ניתן לשלוט על צמצם והוא קבוע על ערך 2.8, המאפשר כניסת אור מקסימלית. אין בכך כל בעיה ולרבים הדבר מהווה יתרון בפשטות תפעול המצלמה. בהחלט ניתן להוציא תמונות ווידאו מרהיבים גם מהרחפן הפשוט ביותר. 
ברחפנים שבהם ניתן לשלוט על הצמצם נמליץ להשתמש בו בטווח של 4.5-7.1 על מנת להשיג חשיפה טובה במקביל לקיבוע של התריס ושימוש בפילטר ND, עליהם נפרט בהמשך.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

תריס: מהירות התריס (Sutter) במצלמה מגדירה את משך החשיפה בשניות של חיישן המצלמה לאור (מה שמצלמים) או לחילופין כמה פעמים התריס נפתח ונסגר בשנייה אחת. ככל שהחשיפה מהירה יותר יכנס פחות אור בכל חשיפה ובנוסף בכל שניה יהיו יותר חשיפות. רחפנים שונים משתמשים בשיטוח חשיפה שונות- תריס אלקטרוני או מכאני- בהתאם לאיכות המצלמה, כאשר הרחפנים הפשוטים יותר משתמשים בתריס אלקטרוני. התריס הוא הפרמטר הזמין והנוח ביותר לשליטה בזמן אמת על חשיפת התמונה  במידה ואין לנו שליטה על הצמצם.
 

המלצה שלנו לווידאו- במידה ויש לנו שליטה על הצמצם נעדיף לעבוד עם מהירות תריס קבועה על ערך כפול מקצב הפריימים בצילום FPS (Frame Per Second). לדוגמה, אם אנו מצלמים עם קובץ וידאו בעל הגדרה של 50 FPS נקבע את התריס ל-100 חשיפות בשנייה 100\1. באופן זה נקבל וידאו שנראה טבעי יותר לעין ותמונה יותר "רכה" (כמו שרואים בקולנוע). בכדי לקבע את התריס על ערך יחסית נמוך של 50-100 נזדקק לצמצם את כמות האור הנכנס למצלמה. נוכל להשיג זאת על ידי שימוש בפילטר ND במידה ולא ניתן לשלוט על הצמצם או שרוצים גם אותו להשאיר קבוע.
שימו לב שלא ניתן לקבוע מהירות תריס נמוכה יותר מקצב ה-FPS המוגדר בקובץ הווידאו, דבר המגביל צילום בתאורה נמוכה. בשל כך יש הגדרות אופטימליות שונות בין תמונה לווידאו.

המלצות שלנו לתמונות סטילס- במידה ולא רוצים לראות "מריחות" בתמונה נבחר בתריס בעל מהירות של לפחות 100 ואם מצלמים תוך כדי תנועה נבחר 400 או יותר.
במידה ורוצים לקבל אפקט מריחה (של עננים, גלים, מכוניות וכו') נקטין את התריס מתחת ל-20. יתכן ותזדקקו לפיטר ND בעל ערך גבוה כדי לקבל תוצאה טובה בסוג צילום זה באור יום. טיפ למתקדמים- נסו לצלם אובייקטים בתנועה בחשיפה איטית, לדוגמה טרקטורים חורשים בשדה. יש לטוס בדיוק עם מהירות הטרקטור ולצלם עם תריס של 1/2.5- 1/10. התמונה שתתקבל היא של טרקטור חד וברור על רקע "מרוח". טיפ לצילומי פאנניג מרחפן- עשו הרבה חזרות על אותו צילום, קשה לדעת איזו תמונה הצליחה לפני שבודקים במחשב.
בצילומים בלילה אפשר לנסות גם חשיפה של שניה ויותר אך קחו בחשבון שהרחפן זז מעט גם כשהוא לא בתנועה בגלל רוחות, דבר שיגרום לכל התמונה להיות "מרוחה" ככל שהחשיפה יותר ארוכה (ולכן מומלץ לצלם ברוח חלשה).

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

 

 

פילטר ND, פילטר הדרגתי, פילטר UV ולמה צריך אותם?

הזכרנו שימוש בפילטר (מסנן) ND עבור הקטנת כמות האור המגיע לחיישן המצלמה, אבל למה בעצם שנעשה את זה ומה בכלל עושה פילטר כזה?
פילטר ND (Natural Density) מתפקד למעשה כמשקפי שמש עבור עדשת המצלמה. פילטר זה מקטין את כמות האור העובר דרכו באופן שווה עבור כל אורכי הגל (כל הצבעים השונים). שימוש בו מאפשר למנוע חשיפת יתר (מצב בו התמונה "שרופה" ורובה בצבע לבן) כאשר רוצים לקבע פרמטרים אחרים בצילום, בעיקר תריס נמוך. לכל פילטר ND יש מספר והם עולים ע"פ חזקה של 2: 4,8,16,32 וכן הלאה. ככל שהמספר גבוה יותר כך נכנס פחות אור דרך הפילטר. פילטר ND16 יעביר רק 1/16 מכמות האור המגיע אליו שהם 6.25% בלבד. את הפילטר מרכיבים על המצלמה כאשר השיטה משתנה בהתאם לסוג הרחפן: בפנטום 4 לדוגמה הפילטר מוברג על המצלמה ובדגמי מאביק השונים הוא מוחזק ע"י מגנטים. לרוב ניתן לרכוש סט פילטרים עם 3-6 רמות סינון אור שונות שיתאים למגוון מצבי תאורה- שמש חזקה, שקיעה\זריחה\ שמים מעוננים ולצרכי ביצוע חשיפה איטית.
 

ישנו עוד סוג מיוחד של פילטר ND - פילטר ND הדרגתי. פילטר ND מדורג שימושי מאוד כאשר רוצים לצלם זריחות ושקיעות כשהשמש נמצאת בתמונה ובגלל עוצמתה שאר התמונה חשוכה מדי. חלקו העליון של הפילטר מכיל מסנן גבוהה, המכניס מעט אור, ועוצמת סינון האור יורדת בהדרגה עד לאפס בחלקו התחתון כך שהשמש והשמים הבהירים מופיעים באותה עוצמת תאורה כמו הקרקע.

​

ישנם עוד מגוון סוגי פילטרים או עדשות חיצוניות שניתן להרכבי על הרחפנים, כגון פילטר פוליריז (מקטב) המבטל השתתפויות בשמים, על פני מים או מכבישים, פילטר המגדיש מקורות אור והופך אותם נוצצים, פילטר עם עדשה רחבה ועוד ועוד.
 

אנו ב-AirWorks משתמשים באופן קבוע בפילטר ND8 בחורף או כשיש שמים מעוננים וב- ND16 בימי הקיץ כשהשמים בהירים לגמרי. בזריחה ושקיעה, בחושך או בצילום במקומות מוצלים אנו משתמשים רק בפילטר UV השקוף שמגיע עם הרחפן ישר מהקופסא. פילטר UV מסנן רק את קרינת השמש המזיקה לעיניים (קרינת UV, אותם משקפי השמש מסננות) ושגם פוגעת בחיישן המצלמה.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

 

 

 

 

​

פרמטרים נוספים לקביעת פרופיל צבע ותמונה:

אם נדפדף בהגדרות המצלמה נראה עוד מספר פרמטרים עליהם ניתן לשלוט. כהשלמה, אתם מוזמנים לראות את סרטון ההדרכה בעברית שהכנו על תפריט המצלמה באפליקציה בערוץ הדרכות היוטיוב שלנו לרחפנים. בהערות לסרטון תמצאו מפתח נושאים עם קישור מהיר לכל נושא כך שבקלות תגיעו להגדרה שמעניינת אתכם. בסיום המאמר תמצאו סיכום של ההמלצות שלנו להגדרות.

פלטת\פרופיל צבע: הגדרה זו קובעת את העיבוד הדיגיטלי שמבצעת המצלמה בזמן יצירת קובץ הווידאו. ניתן להגדיר צילום בשחור\לבן, הדגשת צבעים במגוון צורות או כמו שאנו מעדיפים שימוש בפרופיל צבע "שטוח" ככל האפשר- D-Cinelike  או D-Log.
למי שלא מעוניין לבצע עריכה של התמונות או הווידאו על המחשב אפשר בהחלט לבחור בפלטות הצבע "רגיל" או "טבעי" מתפריט המצלמה. למי שכן רוצה לערוך את החומרים המצולמים נמליץ על הגדרות תמונה\צבע שיאפשרו מקסימום פרטים (קונטרסט נמוך), דיוק בצבעים וטווח דינמי גדול (הרבה דרגות ביניים בין הכי לבן\בהיר להכי שחור\חשוך).

D-Cinelike – פרופיל צבע זה מאפשר לקבל קונטרסט נמוך בין גווני הצבע וטווח דינמי גבוהה. זה הוא פרופיל ברירת המחדל שלנו ונבחר לעבוד איתו למעט מקרים ספציפיים. החומרים המתקבלים בפרופיל זה לפני עריכה זה יראו אפורים, דהויים ובכלליות מאוד לא מושכים. אך הקסם מתחיל כשמתחילים לבצע תיקוני צבע בתוכנת עריכה ושם התוצאה המתקבלת תהיה טובה יותר מאשר שימוש בפרופיל צבע "רגיל" או "טבעי".
במידה ורוצים לקבל תמונה בשחור\לבן או כל אופי אחר, שימוש בפרופיל D-Cinelike ייתן תוצאות מעולות ועדיפות על בחירת פרופיל דומה מהגדרות המצלמה של הרחפן.
 

D-Log – פרופיל צבע זה נותן תמונה אפילו יותר "שטוחה" מאשר D-Cinelike והוא מכויל על ידי היצרן לקבלת טווח דינמי וקונטרסט מקסימליים. אנו משתמשים בו רק כשמצלמים ישירות לכיוון השמש מאחר ובפרופיל זה ערך ה-ISO (שהזכרנו מקודם) מקובע אוטומטית על 500 ואם ניתן אנו מעדיפים לעבוד על ISO נמוך ככל הניתן. יתכן שברחפן שלכם ערך ה-ISO לא יהיה נעול בפרופיל זה ובכל מקרה אתם אתם מוזמנים להתנסות בצילום D-Log ועריכת הווידאו אחר כך במחשב או בפלאפון.

דבר נוסף, לכל אחד יש העדפות אישיות בעריכת התמונה. יש הרבה מקום ללמוד, להתנסות, לבדוק ולהחליט בעצמכם מה ההגדרות המצלמה ופלטות הצבע שעדיפות עליכם. אנו מציעים לכל מטיס מתחיל שרוצה להתעסק בצילום באופן רציני לצאת ולצלם את אותו מקום במספר הגדרות ופרופילי צבע שונים כדי להבין הכי טוב מה מתאים לכם. יתכן בהחלט שאחרי מספר ניסויים תגלו שההמלצות שלנו לא לגמרי מתאימות לאופי העריכה ולרצונות שלכם וכך תוכלו למצאו את ההגדרות המיטביות עבורכם.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

איזון לובן – White Balance (WB):
הגדרה זו שולטת על "חמימות" התמונה- כמה היא נוטה לכיוון גווני צהוב\כתום או לחילופין לכיוון גווני כחול. טווח הערכים ברוב הרחפנים נע סביב 3000-9000 ומסומן באות K (מציין ערכי קלווין למדידת טמפרטורה). ככל שהערך יותר גבוה כך הגוונים יטו יותר לכחול וערכים נמוכים יתנו תמונה כתומה, ממש כמו שהשמים נראים בזמן סופת חול חזקה.
ניתן לתת לרחפן לקבוע בעצמו אוטומטי את ערכי ה-WB אך אנו מעדיפים לקבוע אותם ידנית. הסיבה העיקרית היא שבחירה בהגדרה אוטומטית יכולה להביא לשינויי גוון בין שוטים (צילומים) שונים באותו יום במידה ויש שינויי תאורה שמשפיעים על הגוון (מעבר עננים, תאורה מלאכותית).
המלצה שלנו- אנו בוחרים בערך ניטרלי יחסית סביב K5600-5800 ובמידה ויש צורך בתיקונים הם מבוצעים בתוכנת העריכה.
שימו לב, לכל רחפן ומצלמה יש נטייה משלה לטפל בהגדרות WB ויתכן שהערכים הנ"ל לא יתאימו לרחפן שלכם (שלנו מתבססים על פנטום 4 פרו 2V). אפשר להתחיל לעבוד איתם ועם הזמן לבצע התאמות ע"פ מה שמתאים לכם.

​

הגדרות "סגנון" Style:
קיים רק ברחפנים היקרים יותר. אלו 3 פרמטרים עליהם ניתן שלוט מאותו מקום: חדות תמונה, ניגודיות ורווית צבע. לא נכנס להסבר מעמיק על כל אחד, רק נמליץ למי שמעוניין לבצע עריכת תמונה במחשב לבחור בערכים הבאים:

חדות תמונה Sharpness (צורת משולש בתפריט באפליקציה) = 1-

ניגודיות Contrast (צורת עיגול) = 2-

רווית צבע Saturation (צורת מלבן) = 1-

שילוב ערכים זה, בהם הורדנו של עוצמת העיבוד שמתבצע ע"י הרחפן, מאפשר קבלת טווח דינמי גדול יותר, יותר פרטים בתמונה ומאפשר עיבוד תמונה ותיקוני צבע - color grading - באופן מעולה בתוכנות עריכה במחשב.

​

​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​

 

 

 

 

עזרי מצלמה:

ישנם עוד מספר עזרים שיכולים לסייע לנו לוודא שאנו מתחילים לצלם עם הגדרות תמונה טובות וכן לאפשר לנו לשמור על מיקום אובייקט הצילום בתמונה. כשנמצאים בשטח ומצלמים באור יום חזק פעמים רבות לא רואים טוב את מסך האפליקציה איתו מטיסים כך שהגדרות המצלמה שאנו קובעים על פי העין עלולות להיות לא מדויקות, מה שיוביל לחומרים שיהיה קשה לעבוד איתם בעריכה עקב חשיפת יתר. כמו תמיד, לא בכל רחפן תהיה לנו אפשרות לשלוט בעזרים אלו ויתכן שהם כלל לא יהיו קיימים.
 

עזר חשיפת יתר\פסי זברה
עזר זה צובע לנו בפסי שחור\לבן את כל האזרים במסך שנמצאים בחשיפת יתר – "שרופים"-  ולבנים מדי. עזר זה שימושי מאוד למי שמצלם על מצב ידני וקובע בעצמו את הגדרות התריס והצמצם עליהם דיברנו בהתחלה. לפני כל תחילת צילום אנו משחקים עם הצמצם (או התריס למי שלא יכול לשוט על הצמצם) על מנת להתאים את חשיפת התמונה כך שלא יופיעו "פסי-זברה".

​

היסטוגרם - Histogram
כלי עוד יותר מפורט מפסי הזברה שמראה לנו את התפלגות אורכי הגל בתמונה. תמונה מאוזנת בחשיפה נכונה תראה את עיקר ההיסטוגרמה במרכז בעוד בחשיפת ייתר ההיסטוגרמה תהיה מוסטת לימין ובתת-חשיפה (פחות מדי אור) היא תהיה לגמרי בצד שמאל. עזר זה תופס מקום על חלון האפליקציה ונמצא מעל לתמונה שרואים מהמצלמה ולכן אנו לרוב לא מפעילים אותו אך כל אחד יכול לנסות בעצמו.

​

פסי עזר - Grid
מראש נגיד שגם אם עזר זה קיים ישנו מגוון גדול של אופציות שרובן לא נמצאות בכל רחפן.
בהפעלת עזר זה יופיעו על המסך פסים בתצורות שונות וכן נקודות אמצע של המסך באופנים שונים. כלי זה עוזר לנו לדעת מה מרכז הפריים וכן מאפשר לנו למקם את המצלמה נכון מבחינת הקומפוזיציה על אובייקט הצילום.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

הגדרות צילום:

כאן הכוונה היא לפורמט וסוג התמונה (תמונות סטילס) ופורמט קובץ הוידאו כולל מספר תמונות בשניה (FPS) שמתקבל בצילום. בחירת פורמט התמונה או הוידאו תלויה בעיקר בשימוש שעושים עם החומרים. לאו דווקא עדיף לצלם על האיכות המקסימלית, נגיד במידה במידה ולא רוצים לבצע עריכה או שרק רוצים לשתף על המקום עם החברים ולהמשיך הלאה קבצים באיכות מקסימלית ייקחו יותר מקום בכרטיס הזיכרון ועיבוד שלהם, גם אם כדי להעלות במהירות לאינטרנט, יכול לקחת יותר זמן. לדוגמה, צילום תמונות בפורמט DNG שהוא קובץ ללא דחיסה (RAW) שוקל פי 3-4 מקובץ JPEG שנראה זהה כל עוד לא עורכים אותו עם תוכנה מקצועית על מסך מחשב.
צילום ברזולוציית מקסימלית, בהתאם לרחפן, מצריכה כרטיס זיכרון מהיר יותר שעולה יותר ואם לא מתכוונים לעבד את החומרים ניתן לחסוך קצת. ברחפנים מסוימים ניתן גם לצלם בקצב ריענון מהיר - 50-120 תמונות בשנייה בווידאו – בו אין תועלת אם לא מעוניינים בקבלת צילום איטי (Slow Motion). בסיום המאמר תמצאו סיכום של ההמלצות שלנו להגדרות.

המלצה שלנו למי שלא מתכנן לבצעי עריכה במחשב:
תמונות: לבחור בפורמט JPEG בלבד.

וידאו: FHD-1080P בקצב 25FPS אם רוצים לחסוך במקום או 4K בקצב 25FPS* אם אין מגבלת מקום. נבחר בפורמט תמונה MP4 או MOV ואם יש שליטה על אופן קידוד הוידאו נבחר ב- h.264 שדורש פחות משאבים על מנת להציג אותו.

​

המלצה שלנו למי שכן מתכנן לבצעי עריכה במחשב:
תמונות: לבחור בפורמט DNG\RAW ולשקול לשמור גם עותק בפורמט JPEG כדי להקל על צפייה והעלאה לרשתות חברתיות במידה ורוצים. אופציה זו, שמירת אותה תמונה ב-2 פורמטים במקביל, אפשרית כיום ברוב הגדול של הרחפנים.
ביחס התמונה חשוב לבחור ב- 3:2 אשר משתמש במקסימום משטח החיישן. שימוש ביחס 4:3 או 16:9 ייתן קובץ ברזולוציה נמוכה שיחתוך את החלקים העליונים והתחתונים של התמונה שלא לצורך.

וידאו: נבחר ברזולוציה המקסימלית שמאפשר הרחפן יחד עם קצב ריענון גבוהה, כשיש עדיפות קודם לרזולוציה מקסימלית (ברחפנים מסוימים לא ניתן לבחור גם ברזולוציה מקסימלית וגם בקצב ריענון מקסימלי). ברוב המקרים נבחר רזולוציית 4K או C4K אם קיימת (שנותנת עוד קצת שטח תמונה בצדדים) כשברחפני מאביק 3 ניתן אפילו לבחור ב- 5.1K לקבלת קובץ וידאו גדול במיוחד.
נבחר בפורמט תמונה MP4 או MOV ואם יש שליטה על אופן קידוד הווידאו נבחר ב- h.265 החדש שמאפשר קבלת יותר פרטים ומתמודד טוב יותר בתנאי תאורה קשים.
שימו לב ששימוש בקידוד h.265 דורש מחשב חזק ועדכני מאחר והדחיסה בו חזקה יותר כך שכדאי לבדוק שהמחשב אכן מסוגל להתמודד איתו. בחלק מהרחפנים בחירה בקידוד זה תגביל את קצב הריענון (FPS) ולכן יש להחליט איזה פרמטר חשוב לכם יותר. ברוב המקרים לנו חשובה יותר האפשרות לבצע צילום בהילוך איטי ולכן אנו עובדים עם קידוד h.264 ולמרות שהוא לא הכי עדכני אנו מרוצים מהתוצאות המתקבלות אחרי עריכה.
 

*מילה על קצב ריענון FPS: כמות הפריימים בכל שניה, מה שמגדיר את קצב הריענון, משתנה בהתאם להגדרת פורמט הווידאו PAL או NTSC בהגדרות המצלמה. הגדרות אלו נלקחו מהסטנדרט בו היו משודרות תוכניות טלוויזיה בעבר (טרום העידן האינטרנטי) כשבאירופה נהוגה שיטת PAL ובארה"ב NTSC. בשיטת NTSC בהגדרות המצלמה קצב הריענון הוא 30 או 60 פריימים בשנייה ובשיטת PAL הוא 25 או 50. יש גם אופציה לבחור 24 או 48 בחלק מהרחפנים. כיום, כשכל התוכן מוצג על גבי מסכי מחשב או פלאפונים אין ממש חשיבות להגדרה זו אלה אם החומרים ישולבו עם חומרים ממקורות אחרים ואז מומלץ שכולם יהיו מאותו קצב ריענון. אנו עובדים כברירת מחדל ב-PAL וכל החומרים שאנו מצלמים הם בקצב ריענון של 50 פריימים לשנייה, המתאימים גם לשימוש בהילוך איטי.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

מצבי צילום מיוחדים:

ישנן עוד מספר הגדרות צילום רלוונטיות הנוגעות לאופי הצילום. ברירת המחדל של המצלמה היא לצלם תמונה בודדת אך יש אפשרויות נוספות, יצירתיות יותר, שניתן להגיע איתן לתוצאות נהדרות אחרי עריכה או פשוט בשימוש בעורך האוטומטי באפליקציה.
 

תמונות פנורמה
בסוג צילום זה הרחפן מבצע סדרה של צילומים מוגדרים מראש ע"פ סוג הפנורמה. הפנורמה הקלאסית היא צילום של 180מעלות מימין לשמאל כך שרואים את כל המרחב אותו אנו רואים בעיניים שלנו.
סוג נוסף הוא פנורמה אנכית שמצלמת מהרצפה לשמיים בסטריפ אחד, שימושי מאוד אם האובייקט הוא גבוה וצר או אם רוצים לתת למימד הגובה דגש מיוחד בתמונה.
רחפנים מסוימים, לדוגמה פנטום 4 פרו v2, מבצע פנורמה 180 מעלות בשילוב צילום אנכי דבר הנותן תמונה רחבה מאוד ומקיף את כל מה שניתן לראות בעיניים שלנו.
גם אם סוג פנורמה זו לא זמין אצלכם אולי פנורמת ריבוע כן תהיה זמינה. בצילום זה הרחפן מצלם 9 תמונות היוצרות ריבוע גדול המורכב מ- 3*3 תמונות כמו לוח המשחק "איקס עיגול".
פנורמת ספירה (כדור) היא גם שיטת צילום שמומלץ להתנסות בה. בצילום זה הרחפן מצלם למעשה את כל מה שנמצא מסביבו ב-360 מעלות. שימו לב שבשיטת צילום זו יש צורך בעיבוד והצגה על ידי תוכנות תומכות והן לא יופיעו ככדור עגול אוטומטית.
בכל סוגי הפנורמה ייווצרו לנו קבצים כמספר התמונות שהרחפן צילם והן ישמרו יחד בתת-תיקייה על כרטיס הזיכרון וכשבתיקייה הראשית נראה קובץ קישור אינטרנט שבו יופיעו כל שמות הקבצים מאותה פנורמה.
לא תופתעו לשמוע שלא כל סוג פנורמה יהיה זמין בכל רחפן, DJI מקפידה להגביל ולבדל במכוון בין הרחפנים מתוצרתה בין השאר על ידי מגוון הפנורמות שהרחפן ידע לעשות.

​

חשיפה משתנה אוטומטית - Auto-Exposure Bracketing (AEB)
בשיטה זו מצולמות מספר תמונות של אותו מקום (בניגוד לפנורמה בה הרחפן מסבסב או מזיז אתה מצלמה בין כל תמונה) עם חשיפה שונה בין כל תמונה. לרוב ניתן לבחור בין 3 או 5 חשיפות שונות. בהתאם, ייווצרו לנו 3 או 5 קבצי תמונה שונים על כרטיס הזיכרון ואותם נוכל לערוך יחד לתמונת HDR (High Dynamic Range) או פשוט לבחור את התמונה עם החשיפה הכי טובה לטעמנו.
ניתן (ואף מומלץ) לקבוע בעצמכם את החשיפה במידה ורוצים לערוך את התמונה ל -HDR. הטווח בידני גדול בהרבה מזה שמבצע AEB באופן אוטומטי.

​

​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​

​

​

​

​

​

​

​

 

 

 

 

 

 

 

צילום מתפרץ - Burst
הרחפן יצלם רצף מהיר של תמונות מאותו מיקום ובאותה חשיפה. צילום זה שימושי אם מצלמים תנועה מהירה של אובייקט הצילום ורוצים להשיג מספר מצבים שלו תוך כדי תנועה. שימו לב שאם פורמט התמונה הוא DNG\RAW נהיה מוגבלים יותר בכמות התמונות האפשרי מכיוון שפורמט זה שוקל פי 3-4 מתמונת JPEG ולוקח הרבה יותר זמן לרשום אותו על כרטיס הזיכרון.

​

צילום אינטרוולים - Interval and Hyperlapse
הרחפן יצלם תמונה כל זמן מוגדר כשלרוב נוכל להחליט מה יהיה הפרש הזמן בשניות בין תמונה לתמונה. שיטת צילום זו אידיאלית בשקיעות, לתנועת עננים או אירועי אחרים שמתרחשים לאט. ניתן לשלב אותם עם טיסה אוטומטית קדימה\אחורה\לצדדים (אך ללא סבסוב ולא שינוי זווית המצלמה) ע"י תוכניות הטסה חכמות שיש לרחפן בכדי לקבל צילום "הייפרלאפס" (או פשוט להשתמש בשיטת צילום זו אם קיימת ברחפן שלכם ב"מצבי טיסה מתקדמים\חכמים").

​

השפעות מזג אוויר ותאורה:

מזג האוויר הוא גורם מכריע בהצלחת יום צילום ואם רוצים לקבל תוצאות טובות חובה להתחשב בו ובתאורה שמושפעת ממנו.
גשם: ככל, נעדיף לא לצלם בגשם, גם לא בגשם קל, אלה אם הדבר הכרחי ביותר. גשם עלול להזיק לרחפן מידית עוד כשהוא באוויר ולגרום להתרסקות שלו עקב קצר חשמלי באחד המעגלים הפנימיים, עלול לפגוע במצלמה וללכלך את עדשת המצלמה ובטווח הארוך יגרום להתפתחות חלודה במנועים, ברגים ושאר חלקי מתכת כוללה המצלמה.

ערפל: אפשרי בהחלט לצלם בערפל והוא נותן אווירה מיוחדת שנראית מעולה כל עוד יש אובייקטים נוספים שרואים דרכו. בסיום ההטסה חשוב לזכור לייבש היטב את חלקי הרחפן השונים בדגש על חלקי מתכת ולנגב את עדשת המצלמה עם נייר אורז או מטלית עדינה.

רוחות חזקות: כשעוצמת הרוח היא 20 קמ"ש ויותר מומלץ לשקול אם לצאת לצלם, במיוחד אם רוצים צילומי להשיג צילומי וידאו. ככל שהרוח יותר חזקה הכוחות הפועלים על המצלמה (והרחפן כולו) יהיו גדולים יותר עד מצב בו הם יכולים לגרום לרעידות ותזוזות שיגרמו לקובץ הווידאו להיות לא שמיש. לא בטוח שבזמן אמת בשטח תבחינו בכך אך בבית מול מסך מחשב הרעידות עלולות להתגלות. זכרו שבנוסף לרוח שפוגעת במצלמה, גימבל המצלמה (הזרוע המכאנית שמייצבת את המצלמה) צריך להתמודד גם עם תנועת הרחפן שמגיב לרוח וגם לתנועות שאנו פוקדים עליו לזוז.
צילומי תמונות עם חשיפה יחסית ארוכה - איטיות יותר מ- 1/50 – יופיעו מרוחות ככל שהרוח תהיה יותר חזקה זאת מאחר ולרחפן יהיה קשה לייצב את עצמו באוויר ומכות רוח, שיכולות להיות במהירות כפולה ממהירות הרוח הממוצעת, יקציפו אותו ממקום למקום. הדבר משפיע גם על צילומי פנורמה ושאר שיטות צילום שמתבססות על מספר צילומים.

טמפרטורה: ימים חמים בהם 30 מעלות ומעלה עלולים לגרום להגבלת ביצועי הרחפן עקב התחממות יתר של הסוללות וזאת בהתאם לאופי ההטסה כך שעדיף לא לדחוק בהם את הרחפן עד הקצה. כשהטמפרטורה עולה על 40 מעלות מומלץ להימנע באופן כללי מהטסה בכדי לא לפגוע בסוללות לטווח ארוך.
כשהטמפרטורה נמוכה, פחות מ- 15 מעלות, זמן האוויר שיש לנו עם הרחפן צפוי להתקצר בגלל שהקור פוגע בקיבול הסוללה. הדבר משמעותי במיוחד מתחת ל-5 מעלות ומחריף ככל שקר יותר. רשמנו מאמר מקיף על שמירה וטיפול בסוללות הרחפן, שם אנו מציעים שיטות להתמודדות עם הבעיות שעולות מטמפרטורת סביבה נמוכה.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​

​

​

​

תאורה
התאורה בצילום היא נושא ענקי בפני עצמו ולא כאן המקום לפרט עליו. רק נציין שאותו מקום בתאורה שונה- זריחה, שקיעה, שמים כחולים בהירים, שמים מכוסים עננים או לגמרי בחושך- יראו שונה בתכלית ויעבירו תחושות ומראות שונים לגמרי. בהתאם, לכל מצב תאורה יש מגבלות שונות הנובעות מיכולות הרחפן שלנו. ככל שיש פחות אור תנאי התאורה נחשבים "קשים" יותר משמע קשה לחלץ מהם תמונות ווידאו טובים ואנו מוגבלים יותר במצבי הצילום וההגדרות מהם אנו יכולים לבחור. לדוגמה, פנורמה שצולמה בתאורה חלשה, כשנדרשת חשיפה ארוכה לכל תמונה, עלולה להיראות "מרוחה" עקב תזוזת הרחפן הטבעית (גם אם אין רוח) בין הצילום הראשון לאחרון. באור יום חזק אנו עלולים לקבל "שריפה" של התמונה כשהיא תהיה לבנה מדי – חשיפת יתר – ונצטרך להשתמש בפילטר ND אותו הזכרנו בהתחלה וכן לשחק עם הגדרות התריס והצמצם על מנת לקבל חשיפה מאוזנת.
בצילום וידאו אנו מוגבלים במהירות התריס על פי קצב הריענון שבחרנו לפורמט הצילום ולא נוכל לרדת מתחתיו (וכפי שהסברנו מקודם, ההמלצה היא לצלם תמיד במהירות פי 2 ממנו ואף פעם לא במהירות שווה לו).

לסוג הרחפן ולמצלמה שלו יש השפעה לא מועטה על ההתמודדות עם תנאי תאורה קשים. ככל שלרחפן יש מצלמה יותר מתקדמת עם חיישן יותר גדול, מעבד תמונה מתקדם יותר ואופטיקה יותר טובה נוכל לצלם טוב יותר גם בחושך. עם מצלמה טובה נראה פחות "רעש" כשנעלה את ה-ISO, הטווח הדינמי יהיה יותר גדול מה שיעור לנו בצילומים בהם יש אזורים חשוכים\בצל במקביל לאזורים שטופי שמש באותו פריים וגם הצבעים המתקבלים יהיו יותר מדויקים.
גם עריכה מקצועית לא תוכל תמיד להתמודד עם תוצרים ממצלמה חלשה בתנאי תאורה קשים ולכן מי שרוצה לשמור על אופציה לצילומי לילה טובים מוטב שישקיע יותר ברחפן ובמצלמה.
מצד שני, מי שיודע שהוא הולך לצלם רק או בעיקר במהלך היום יכול להיות רגוע שגם עם הרחפן הכי פשוט (של DJI לפחות) הוא יקבל תוצרים נהדרים. כל עוד מצלמים בתאורה טובה ולמטרות תחביב אין סיבה, לפחות לא מבחינת המצלמה, להשקיע עוד כמה אלפי שקלים במצלמת הרחפן. הנה דוגמה לסרטון שצילמנו וערכנו ממצלמה של רחפן מיני2, שנחשב לאחד הרחפנים הפשוטים והזולים ביותר שאפשר לרכוש כעת.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ריכוז ההמלצות שלנו להגדרות פרמטרים במצלמה:

הגדרות אלו מיועדות עבור מי שרצה להתנסות בעצמו בעיבוד תמונה ווידאו במחשב.
ISO - נמוך ככל הניתן. להעלות רק בצילומי לילה או בקשיי תאורה ובכל מקרה לא לעבור ISO 800.
צמצם - בצילומי יום לעבוד בטווח של 4.5-7.3. בצילומי לילה לסגור ככל שאפשר לערך של 10-11.
תריס - מהיר פי 2 מקצב ה-FPS של קובץ הוידאו. לדוגמה עבור וידאו ב- 25FPS נקבע תריס של 1/50. עבור תמונות ביום אין ממש הגבלה. לצילום "פאננינג" או חשיפה איטית נקבע 1/20 - 1/2.5. בצילומי לילה כשאין רוח אפשר לנסות גם צמצם של שנייה או שתיים (ירשם כ- ''2-''1 בלי סימן החילוק /).
WB איזון לובן - 5600-5800K.
פורמט וידאו - MOV או MP4 על רזולוציה מקסימלית ועם FPS מקסימלי בקידוד h.265 (HEVC) אלה אם זה מגביל FPS או אם המחשב עליו עורכים חלש (לא מסוגל לעבד את קובצי הווידאו) ואז לבחור קידוד h.264 (AVC).
פורמט תמונה - DNG\RAW ביחס תמונה של 3:2 ולשקול להוסיף JPEG על פי הצורך.
"סגנון" Style - חדות תמונה Sharpness (צורת משולש בתפריט באפליקציה) = 1-

                   ניגודיות Contrast (צורת עיגול) = 2-

                   רווית צבע Saturation (צורת מלבן) = 1-
פרופיל\פלטת צבע - D-Cinelike כברירת מחדל, D-Log בצילום מול שמש חזקה.
עזרי מצלמה - הפעלת "פסי-זברה" ו-GRID בצורת # עם נקודת מרכז תמונה.

 

​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​

 

 

טיפים ותרגילים לשיפור טכניקות הצילום:

לקראת סיום, אספנו מספר טיפים שיעזרו לכם לקבל תמונות וצילומים טובים וכן תרגילים לאימון האצבעות והיצירתיות שיכניסו גיוון, עניין וייחודיות לצילומי הווידאו שלכם:

1. בצעו מספר צילומים של אותו מקום\אובייקט כל פעם מזוויות, גובה ומרחק קצת שונים. לעיתים בעריכה רואים דברים שלא שמנו לב אליהם בשטח.

​

2. בהמשך לטיפ הראשון, בצעו מספר צילומי וידאו בכל אתר מזוויות צילום, כיווני טיסה וגובה שונה.
רעיונות:
- צילום המתקרב\מתרחק מהאובייקט חזיתית (רק תנועה קדימה) או בשילוב שינוי גובה.
- לחלוף מצד לצד (תנועה רק  שמאלה\ימינה).
- עליה\ירידה בגובה תוך כדי הזזת המצלמה כך שהאובייקט תמיד במרכז הפריים (עלייה\ירידה בגובה ובנוסף הזזת גלגלת המצלמה).
- תנועה מסביב לאובייקט 360 מעלות. ניתן לבצע על ידי פונקציית POI או בתוכניות מעקב חכמות. אנו ממליצים לתרגל סוג צילום זה באופן ידני כדי שתוכלו להשתמש בו באופן ספונטני מתי שתרצו בלי לעצור ולהגדיר באפליקציה. (סטיק שמאלה\ימינה יחד עם סבסוב שמאלה\ימינה כך שהמצלמה מסתכלת תמיד על מרכז המעגל הוירטואלי שאתם מציירים בשמים)
- צילום "טופ-דאון"\צילום אנכי\"צילום-לווין" בו המצלמה מופנית 90 מעלות אל הרצפה ואנו חולפים מעל האובייקט. אפשר גם לחלוף אותו מצד לצד, לעמוד מעליו ולסבסב במקום ולעמוד מעליו ולעלות למעלה. (דורש הפעלת סטיק אחד בכל פעם בהתאם לסוג התנועה)

את כל סוג צילום ניתן לבצע במספר גבהים ומרחקים מהאובייקט בהתאם לסוגו לקבלת מגוון גדול כך שבעריכת סרטון תוכלו לבחור את הכי מתאים.

​

3. בצילום וידאו, תחילה מקמו את הרחפן והתחילו לצלם עוד לפני תחילת התנועה. לאחר תחילת התנועה אל תבצעו בכלל תזוזות לא רצויות כגון ניסיון למרכז או לתקן מעט את מיקום המצלמה על האובייקט. כל תזוזה, גם הקטנה ביותר, תראה בבירור ודי תהרוס את כל הרגשת הזרימה וההמשכיות בשוט. זה נשמע קל, אבל בפועל די קשה להתגבר על האינסטינקט של תיקון ומירכוז "כי זה לא יושב מושלם".
למתקדמים, ניתן לבצע תנועה במספר צירים במקביל כל עוד התנועה נשארת רציפה בכל אחד מהם. שליטה על מספר צירים במקביל, כל אחד באופן נפרד, הוא הבסיס לביצוע שוטים מיוחדים.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

 

4. בצעו תיקון חשיפה לפני כל תחילת צילום על פי היסטוגרם או "פסי-זברה" כפי שהזכרנו קודם. כל פעם שאנו מצלמים המצלמה נמצאת במיקום שונה ביחס לשמש ו\או התאורה משתנה בעקבות עננים או גורמים אחרים. בכדי לקבל אחידות בצילום אנו לא מתבססים על עריכה במחשב אלה מקפידים על כל שוט כבר מההתחלה.

​

5. אם יוצאים ליום צילומים ארוך כדי לקחת מספר כרטיסי זיכרון ומדי פעם להחליף, גם אם הנוכחי עדין לא מלא. כך אפשר להיות בטוחים, גם אם עברנו התרסקות, שלפחות חלק מהחומרים בטוח בכיס שלנו. לחילופין, אפשר להביא מחשב נייד ולגבות עליו את החומרים כל כמה הטסות.

​

6. תרגילים מיוחדים להתאמן עליהם למי שיש לו כבר שליטה טובה ברחפן:
- התחילו מנקודה נמוכה כשהמצלמה מופנית ישירות לאובייקט. התחילו לנוע לכיוונו תוך כדי עליה בגובה והזיזו את גלגלת המצלמה באופן רציף כך שהאובייקט ישמר במרכז התמונה עד שהרחפן נמצא ממש מעליו והמצלמה מופנית 90 מעלות כלפי הרצפה\אובייקט.
תרגיל זה דורש הרבה אימון קואורדינציה מאחר והזזת המצלמה צריכה להיות רציפה אך בנוסף ככל שמתקרבים לאובייקט צריך שהיא תזוז כלפי הרצפה יותר ויותר מהר וזאת בעוד התנועה קדימה והעליה בגובה נשארים קבועים.
כדי לפשט את התרגיל ניתן להתחיל אותו הרחק מהאובייקט ומעליו (לפחות 5 מטר מעל) ולוותר על השינוי בגובה. טוסו ישר רק ושמרו על האובייקט במרכז התמונה רק על ידי גלגלת המצלמה. בביצוע מדויק של התרגיל המצלמה תגיע ל-90 מעלות כלפי הרצפה בדיוק כשהרחפן גם הגיע מעליו.
- כמו שהצענו מקודם, ביצוע צילום באופן ידני סביב האובייקט כשהמצלמה כל הזמן פונה למרכז המעגל. מתבצע על ידי תנועה שמאלה (סטיק ימני לכיוון שמאל בלבד) וסבסוב ימינה (סטיק שמאלי לכיוון ימין בלבד) לקבלת תנועה עם כיוון השעון. לחילופין, תנועה ימינה וסבסוב שמאלה לתנועה נגד כיוון השעון. מי ששולט במעגל יכול להוסיף שינוי גובה תוך כדי סיבוב תוך שמורת האובייקט במרכז על ידי גלגלת המצלמה.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

7. אם אין סיבה מיוחדת, העדיפו לצלם ווידאו במהירות טיסה מתונה סביב 3-5 מטר\שניה (10-18 קמ"ש) בדגש על מהירות קבועה (הבדל של לא יותר מ-0.5 מטר\שניה או 2 קמ"ש). שינויי מהירות גדולים גם הם מורגשים כניסיונות לתיקון מרכז תמונה. בנוסף, הטסה במהירות גבוה מקשה על מצלמת הרחפן להישאר יציבה ללא רעידות, במיוחד כשיש רוח. הטסה מהירה גם מקשה עלינו בביצוע תנועות מורכבות יותר וכל טעות תהיה הרבה יותר מורגשת כשטסים מהר ובלי שליטה.
בלימת הרחפן שמגיעה אחרי טיסה מהירה מאוד היא חזקה והרחפן נכנס לנטייה גדולה בכי לעצור כמה שיותר מהר. מצב זה יכול לגרום להופעת הפרופלורים בווידאו שמצלמים. הדבר נכון גם לביצוע תנועות מהירות וחדות עם הרחפן.

 

8. מי שמעוניין לערוך תמונות ווידאו במחשב צריך להתקין תוכנה מתאימה. התוכנות המקצועיות עולות לא מעט כסף. אנו משתמשים בחבילת אדובי ועורכים תמונות עם Lightroom ווידאו עם Premiere Pro כשאנו מכינים סרטוני תדמית ללקוחות שלנו, אך יש מגוון אפשרויות חינמיות למי שלא צריך את כל האפשרויות. לעריכת ווידאו נמליץ עד Davinci Resolve ועבור עריכת תמונה נסו את PhotoDirector Essential.

 

יש לכם רעיונות לתרגילים נוספים? נשמח לשמוע ולתרגל בעצמנו- רשמו לנו ונוסיף אותם כאן

 

לסיכום, פירטנו והסברנו לעומק על מספר נושאים שלכל אחד בפני עצמו יש חשיבות על מנת לדעת איך לצלם עם רחפן ולקבל תמונות ווידאו איכותיים: קביעת הגדרות המצלמה הנכונות והבנה של כל אחד מהם, שימוש בעזרי המצלמה ופילטרים, איפה מותר להטיס את הרחפן בראש שקט ומה הסכנות שעלולות לצוץ אם מטיסים במקומות אסורים מבלי לבדוק מראש, המלצות לגבי פרמטרים שונים בהגדרות המצלמה ופורמטים מומלצים לתמונות סטילס ווידאו, מצבי צילום מיוחדים שיכולים לאפשר לנו יצירתיות רבה יותר בעריכה וכן המגבלות (וההזדמנויות) שמזג האוויר מציב בפנינו ותנאי התאורה שמשפיעים על הצילום.
בסופו של דבר נזכיר כי ממש כמו שלוקח מספר שעות על מנת להרגיש בנוח עם הטסת הרחפן באופן בסיסי, לוקח עוד יותר זמן על מנת להכיר, להתמקצע ולשייף את טכניקות העבודה עם המצלמה. ככל שתצאו יותר לשטח, תטיסו, תנסו יותר מצבי צילום ותשחקו עם ההגדרות כך תלמדו באופן הכי טוב – דרך הידיים – איך לשלוט בצורה משולבת ברחפן ובמצלמה וכך להוציא את המקסימום בצילומים בכל זמן ומקום.

​

מעוניינים בעוד מאמרים?

הירשמו ותהיו הראשונים לדעת על פרסומים חדשים!

​

אולי יעניין אותך גם:

- המדריך לרחפניסט המתחיל

- שמירה וטיפול בסוללת הרחפן

- סרטוני תדמית עם רחפן

- צילום אווירי למערכות סולריות